DE TOKYO A SHIGA

PUBLI-REPORTAGE

Découverte artistique et gourmande d’un Japon méconnu, depuis les quartiers confidentiels de Tokyo jusqu’à la préfecture de Shiga où se love le lac Biwa, le plus grand lac d’eau douce de l’archipel.

Un seul voyage ne suffit pas à faire le tour de Tokyo, et c’est justement ce qui la rend si fascinante. Passé le tourbillon de ses quartiers les plus bouillonnants, le choc esthétique d’une architecture qui part dans tous les sens et dans tous les styles, l’envie nous prend d’explorer ses facettes les moins touristiques. C’est en flânant le long de la rivière Sumida que l’on aborde Kuramae, une sorte de Brooklyn tokyoïte où se sont installés de jeunes designers, artistes et artisans incroyablement créatifs. En quête de calme et de loyers modérés, ces derniers ont donné un nouveau souffle à ce quartier tranquille de l’arrondissement de Taito. Mélange unique d’histoire, d’artisanat traditionnel et de créativité contemporaine, Kuramae offre une alternative touristique des plus rafraîchissantes. On y déniche une floppée d’adresses pointues qui marient savoir-faire, esthétisme et modernité, à l’image de Kakimori, une marque de papeterie artisanale qui célèbre la beauté de l’écriture en créant des encres aux teintes étonnantes, des flacons en forme de goutte, des stylos, porte-plumes et carnets dont le design épuré et poétique transforme chaque mot en une expérience sensorielle. Les Japonais sont passés maîtres dans l’art de sublimer les accessoires, et ce notamment dans le quartier de Kappabashi, cette rue entièrement dédiée aux arts culinaires, une concentration de boutiques unique au Japon avec des commerces spécialisés dans la vente en gros, les ustensiles et le mobilier de cuisine. Le spot rêvé pour les fouineurs et les gastronomes !

De Kuramae à Ningyocho, des quartiers authentiques et créatifs

Ces derniers trouvent également de quoi se réjouir dans les rues de Ningyocho, dans l’arrondissement de Chuo. Ce quartier pittoresque, a conservé un tracé qui évoque encore la Tokyo de l’ère Edo. On s’y promène au calme, de boutiques d’artisanat traditionnel en épiceries, confiseries et autres échoppes vendant du saké. Et c’est au pied de l’une des deux horloges qui présentent un spectacle de marionnettes toutes les heures entre 11h et 19 h, que se trouve Gyokueidou Hikokuro, l’une des pâtisseries les plus irrésistibles du quartier. Fondée en 1576, cette adresse propose toutes sortes de douceurs traditionnelles, dont une spécialité locale, le ningyoyaki, un petit gâteau fourré de pâte de haricots rouges sucrés. A déguster tout en faisant la queue devant le sanctuaire shinto Koami, méconnu des touristes mais très populaire au Japon. Il y a toujours du monde devant ce charmant sanctuaire classé orné de dragons, et autres animaux liés à la chance. Edifié en 1929, ce petit sanctuaire coincé entre des immeubles modernes est censé porter bonheur aux fidèles qui viennent s’attirer la bonne fortune en baignant leur argent (monnaie, billets et même carte bleue !) dans l’eau sacrée d’une fontaine. Qui sait ? Rien ne vous empêche d’en faire autant, en observant bien le rituel…

Sur les traces de l’époque Edo, de sanctuaires en jardins fleuris

Mais vous serez plus sûrs de trouver le bonheur en visitant le jardin de Mukojima-Hyakkaen, une petite merveille située dans l’arrondissement de Sumida, dans un quartier qui se tient bien à l’écart de la frénésie urbaine. Jonché de 360 pruniers à son ouverture, en 1804, un des seuls jardins conservés datant de l’époque Edo dévoile un étang entouré d’arbres et plus de 600 espèces de plantes qui se relaient à chaque saison, avec des bouquets d’iris, des pergolas de glycines et même un tunnel de lespedézas qui s’entortillent autour des croisillons de bambous. Pour prolonger cette communion avec la Tokyo d’Edo, direction Monzen Nakacho, l’un des plus anciens quartiers de la capitale, foyer historique du sumo de bienfaisance, une forme proche du sumo moderne. Tout proche de la mer, ce dernier abrite le sanctuaire de Tomioka Hachimangu, célèbre pour son « Fukagawa Hachiman Matsuri », l’un des trois grands festivals d’Edo, ainsi que le temple de Fukagawa Fudō-dō dont les mantras gravés sont particulièrement impressionnants. L’endroit regorge de rues commerçantes où cohabitent vieilles échoppes et établissements renommés comme l’izakaya Maguro Standard, une adresse conviviale et multigénérationnelle où l’on déguste le thon sous les formes, que ce soit en mode sushi, maki et sashimi, mariné, mi-cuit et même grillé au moyen d’un petit chalumeau. A tester !

En route pour la préfecture de Shiga, dans la région montagneuse du Kansai

La gastronomie offre souvent le moyen de découvrir le Japon hors des circuits balisés… Attiré par la réputation culinaire de la préfecture de Shiga que l’on rejoint en deux heures et demie de train à grande vitesse, on découvre une vallée verdoyante entourée de montagnes, au creux de laquelle s’est lové le Biwako, le plus grand lac d’eau douce de l’archipel. Mainte fois cité dans les poésies, ce lac parmi les plus vieux du monde à l’instar du Baïkal et du Tanganyika s’étend dévoilant des rivages ponctués de belles découvertes pour ceux qui souhaitent fuir l’effervescence des villes. Parmi elles, le château de Hikone, une gracieuse forteresse bâtie au XVIIe siècle, le temple Enryakuji qui s’élève sur le Mont Hiei, montagne sacrée classée par l’Unesco, ou la station thermale d’Ogoto où coule une source d’eau chaude bienfaisante. Pour profiter d’une belle vue d’ensemble sur cet immense lac qui réserve tant de surprises, il faut grimper à bord du téléphérique qui se hisse jusqu’à Biwako Terrace, un belvédère perché à flanc de montagne, à 1 100 mètres d’altitude. Le point de vue est spectaculaire et le lieu sublime, avec sa terrasse panoramique, son bassin dont le bleu fait écho à celui du lac et son restaurant cosy où l’on peut siroter du thé japonais dans de larges fauteuils en cuir. On tombe vite sous le charme des temples et des petits villages traditionnels qui s’égrènent en bordure du lac, entre les montagnes couvertes de cyprès et d’érables du Japon, les carrés de rizières et de vergers.

Un art de vivre paisible entre eau et montagnes, à 2 heures 30 seulement de Tokyo

Nichée dans un environnement bucolique, Shigaraki fait partie des étapes incontournables pour les touristes Japonais qui raffolent de ses céramiques et statues de blaireaux tanuki. Sympathiques et bedonnants, ces symboles de bonne fortune ponctuent les bords de route et ornent le perron des maisons qui arborent des toitures de tuiles relevées vers le ciel à leurs extrémités. La créativité foisonne à chaque coin de rue, et tout particulièrement chez Ogama, une adresse accueillante qui fait office à la fois de boutique, d’atelier de poterie et d’hébergement. On y trouve des objets élégants, en harmonie avec la sensibilité contemporaine. Une belle immersion dans un univers zen et esthète, qui peut se poursuivre lors d’un atelier pour fabriquer son propre modèle de bol, de tasse ou de plat à l’aide d’un tour de potier, de tampons à motifs et autres outils pour dessiner des vagues, lisser l’argile ou bien lui donner un aspect brut. Très apaisant… Pour prolonger la douceur de ces instants, on file vers l’ancienne cité féodale d’Omihachiman, située sur la rive est du lac Biwa. Epargnée par les touristes occidentaux, cette « ville d’eau » a tout pour séduire les nostalgiques du Japon d’antan avec ses coquettes maisons marchandes datant de l’époque Edo, ses vieux entrepôts, ses belles demeures transformées en musées, ses délicieuses pâtisseries mais surtout, ses douves converties en canaux que l’on parcourt sur une embarcation à fond plat. Un lieu plein de charme où l’on déniche de jolies adresses comme le café-atelier-galerie d’art Koukoan où l’on peut observer Saïto Kouko calligraphier et fabriquer des tampons tout en dégustant un bon petit plat. La préfecture de Shiga propose de délicieuses spécialités comme le bœuf Omi ultra fondant, le canard cuisiné au pot-au-feu et des plats à base de poissons du lac Biwa, comme les sashimis de truite, le ayu en tempura ou le funa-sushi, une espèce endémique fourrée de riz cuit que l’on laisse fermenter plusieurs mois pour obtenir un goût acide. A goûter également, le saké de la Maison Fujii Honke qui utilise l’eau souterraine pure de la rivière Echi, ainsi que du riz de qualité supérieure comme le omi, spécialement adapté au brassage. Héritier désigné, Kuniyoshi Fujii qui incarnera la huitième génération à la tête de la brasserie, nous accueille dans un immense chai en bois de zelkova conçu par sa grand-mère. Ce dernier – qui a chaque année l’honneur de fournir le saké rituel lors de la fête impériale du Niinamesai – a mis tout son savoir-faire pour créer des crus d’exception, des sakés aux saveurs subtiles que l’on sirote sous des colonnes sculptées dans des arbres vieux de 700 ans. Un doux moment de partage, convivial et généreux, comme on peut en vivre au Japon, hors des sentiers battus…